Особенности национальных костюмов народов мира, традиции и культура

Содержание

Введение

Народный костюм — это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.

Народный костюм — не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.

До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.

Содержание

Содержание

Мужские рубахи в XX и в XXI веках

В эпоху «русского стиля» внешний вид продолжает изменяться. Из туникообразного кроя уходят боковые детали, которые либо заменяются подклинком, либо сшиваются одним швом. Они становятся заметно короче (чтобы не торчали из-под пиджака, а также появляются прямые брюки, вместо традиционных портов) и в целом испытывают большое влияние городской моды. Из города приходит втачной и фигурный рукава, плечевой шов (рис. 33). Именно в это же время под влиянием косоворотки появляется и гимнастерка для русской армии.

Это связано не только с вхождением в моду пиджаков и брюк, но и повышающимся мастерством швей, которые теперь могут выкраивать более сложные детали.

Большая часть дошедших до нас моленных и повседневных рубах староверов имеет именно такой поздний крой (рис. 34).

В 20-е — 30-е годы формируется рубаха с отложным воротником (рис. 35, 36), а еще позднее вытесняется городской сорочкой, оставшись только в обиходе староверов в качестве моленной одежды и как часть культуры престижа. Среди староверов Северной и Южной Америки вошли в моду рубахи из покупных тканей кислотных оттенков, с «перехватами»-манжетами на рукавах и планкой посередине. Они украшаются шелковой машинной и ручной вышивкой в технике и приобрели свой неповторимый стиль (рис. 37).

Стоит отметить, что наметились и некие идентичностные различия в рубахах. Например, уральские часовенные «своей» считают рубаху с прямым рукавом и боковой планкой, тогда как рубахи с манжетами и планкой посередине называют «американскими гимнастерками».

В начале XXI века на фоне интереса к корням появляются бренды, предлагающие современную русскую одежду. И, конечно же, русскую мужскую рубаху не обошли стороной. Один из самых известных молодых брендов, у кого это всё-таки получилось (сделать косоворотку вновь актуальной), — это VARVARA ZENINA, г. Москва.

Советский союз привнес свои изменения, и зачастую в городах даже в качестве моленной рубахи используются обычные сорочки, перетянутые веревочкой-пояском. Но мы надеемся, что богатое наследие русской традиции и традиции староверов как его частное проявление не канет в лету и современники с теплотой вновь вернутся к ношению своих родных косовороток не только на молитву, но и в повседневной носке!

Когда и кем выпускалось

Оружейное предприятие ИЖМЕХ выпустило довольно большое количество модифицированных моделей ИЖ-54. Два типа являлись серийными версиями, а остальные относились к преобразованным моделям.

Базовые версии являлись основным типом ружья. В основном весь цикл производства был механизирован. Ручные работы применялись в нанесении штампованных изображений и рисунков. Стоимость базовой версии составляла 90 рублей. В зависимости от качества сборки, цена могла доходить до 120 рублей за ружьё ИЖ-54.

Штучные модели обозначали буквой «Ш». Её модифицированные экземпляры обозначались как: Ш1 и Ш2. Эти штучные экземпляры имели качественное сведение стволов и отменную кучность попадания.

Цевьё и ложа изготавливались из ценных пород ореха. Модуль спускового механизма был покрыт хромом.

Вторым базовым вариантом ИЖ-54 являлось сувенирное исполнение ружья. Его значительно отличало качество ручной сборки и индивидуальность. Цена на данный тип оружия превышала сумму в 200 рублей.

Экспериментальная модель ружья ИЖ-54 с 16-м калибром ствола была выпущена очень небольшой партией. На сегодняшний день найти данный вариант, почти не представляется возможным.

К такой же редкой модели относится ИЖ-54 «Спорт». Этот модифицированный экземпляр изготавливался по специальным заказам и имел в комплекте две пары стволов различной длины.

Хорошие технические характеристики ружья позволили начать экспортный выпуск оружия. Дорогой отделки данный тип не имел. На боках колодок были нанесены надписи — Made in USSR.

А вот ещё:

Аксессуары

Мужской костюм знати дополнялся рукавицами с крагами. Рукавицы могли иметь богатую вышивку. Перчатки (рукавки персчатые) появились на Руси в XVI веке. К поясу подвешивалась сумка-калита. В торжественных случаях в руке держали посох. Одежду подпоясывали широким кушаком или поясом. В XVII веке начали часто носить козырь — высокий стоячий воротник.

Фляшки (фляжки) носили на перевязи. Во фляжке могли находиться часы. Перевязь — золотая цепь, пришитая к атласной полосе.

Женщины носили ширинку — платок, отрезанный по всей ширине ткани, рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений.

Значение количества использованных кусков ткани для рубахи

Все в русской одежде подчинено простоте и практичности, чтобы в работе и в бою она не сковывала движений. Почему при изготовлении рубахи использовали только вертикальные полосы полотна? Конструкция домашних ткацких станков позволяла производить полотно шириной не более 40 см.

По традициям предков, этот размер стал модульным, а безотходность выкройки обеспечивалась дополнительной, пришитой вдоль стана полосой. Хотя ширина покупной ткани разрешала обходиться без нее, традиционный крой сохранился неизменным.

Он представляется удивительно мудрым и рациональным даже по описанию и отражает все потребности народа. Прямые линии основных деталей вместе с несущими эстетическую нагрузку поликами, клиньями и ластовицами рукавов обеспечивали экономию ткани.

Простой геометрический крой порождал сложные объемные формы, чтобы подчеркнуть стать и красоту женщины. Максимальное удобство и конструктивная практичность в праздники и рабочие будни стали результатом социального отбора.

Боливийские национальные костюмы

Этой южноамериканской стране больше половины населения ходят в национальной одежде. Инициатором возрождения традиционного костюма стал нынешний президент Эво Моралес. По происхождению он индеец народности аймара.

Обязательные элементы женского костюма аймара — многослойная юбка, белая блузка, массивная шаль и шляпа котелок (подобные носили английские джентльмены начала прошлого века). Не смотря на кажущуюся простоту, стоимость одного комплекта может достигать несколько тысяч долларов.

История про то, как шляпа-котелок стала must-have женского образа, заслуживает целой книги. Но если вкратце, то в начале 20-х годов прошлого века предприимчивый торговец привез большую партию мужских котелков. Но товар рыночным спросом не пользовался. Чтобы как-то избавиться от партии хотя бы в ноль, бизнесмен внушил местным женщинам, что шляпы приносят плодородие. Такая реклама стала действенной, с тех пор шляпа стала основой костюма. Образ дополняется украшениями из золота и серебра, массивными брошами из бисера и серьгами.

Видео по теме

Еще тесты

2.6 Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным
материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже
другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные
шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам
относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили
распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их
разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец.
Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от
постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить»
хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил»
женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже
судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её
головы чепец» .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их
головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или
бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все
это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на
ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная
часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины
поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили
платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат
развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла
на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

Ссылки

  • Костюм // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

2.1 Рубаха

В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были
туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили
её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя
часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой.
Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам,
воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе
для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже
косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали
у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.

Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых
авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно
подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда,
во время работы, рубахи подтягивали и по колено

Рубаха, которая непосредственно
прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь
она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать
в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые
отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава

Оберегом здесь
служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические
символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с
древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку
важным источником в изучении древней религии.

Что носят в Перу

Именно пончо является основой национального костюма перуанцев. Оно удобное и простое, долго держит тело в тепле. Изготавливаются из пряжи альпаки. Такая одежда получается очень легкой, теплой и потрясающе ноской. Узор на пончо — это не просто украшение, а особая примета, которая расскажет к какой деревне или общине относится перуанец. По краям пончо украшается бахромой. Именно из Перу пончо перекочевало в американские и европейские масс-маркет магазины, правда такая фабричная вещь сильно растеряла свою функциональность.

Женский образ немыслим без смешной шляпы с вогнутыми полями — льикльи.

Аксессуары

Навигация

Синопе

Особенности и значение деталей

Мелкие элементы в национальном одеянии славян играли огромную роль.

Детали мужского костюма

Русская народная одежда у славянских парней была представлена обычной сорочкой. Простолюдины носили рубаху, как основной элемент костюма. А вот знать использовала ее исключительно в качестве нижнего белья. Для пошива сорочки брали лён или шёлк.

С внутренней части рубаху дополняли подкладкой, именуемой подоплекой. Рукава широкие и сильно сужающиеся к низу. Воротник отличался по форме, он мог быть круглым или квадратным. В некоторых моделях вовсе отсутствовала подобная деталь.

Как правило, воротник декорировали завязками и пуговицами. Дополнением к костюму считались зипун, опашень и охабень. Все эти слова обозначали один элемент гардероба – кафтан. Поверх сорочки и зипуна надевали свитку, кожух или сермягу. Для торжественных мероприятий подбирали парадный плащ или однорядку, пошитую из шерсти.

Большой популярностью пользовались шубы. Простолюдины выбирали верхнюю одежду из меха зайца или плотной овчины. Аристократия могла позволить себе приобретение наряда из чернобурки или соболя.

Чтобы сохранить тепло, шубу шили мехом внутрь. Сверху изделие покрывали плотным сукном. Наряды, предназначенные для знати, покрывали бархатом или парчой. Меховой воротник придавал изделию роскошности.

Классическая модель русской шубы была практически до пяток. Рукава отличались невероятной длиной, но руки продевали не в них, а в специальные прорези, распложенные в передней части дохи. Одеяние носили не только в зимний, но и в летний период, чтобы добавить облику торжественности.

Еще одна важная деталь в костюме мужчин на Руси – национальный головной убор. Существовало несколько его разновидностей: тафья, клобук, мурмолка, треух.

Первая представляла собой маленькую шапочку круглой формы, которая плотно прилегала к голове. Поверх тафьи нередко надевали обычный головной убор. Для пошива аксессуара крестьяне использовали войлок, знатные славяне останавливались на бархате.

Мурмолкой именовали высокие шапки, расширяющиеся к верху. По аналогичному принципу создавали горлатные головные уборы. Их декорировали мехом лисы, соболя или зайца, идущим от горла. Он не только согревал голову, но и украшал шапку.

Детали женского костюма

В основе одеяния девушек лежала сорочка, декорированная вышивкой или уникальной оторочкой. Дамы, относящиеся к аристократии, поверх простой рубахи надевали праздничную, созданную из шёлка яркой расцветки. Самым торжественным вариантом считалась сорочка алого оттенка.

Поверх рубахи надевали летник. Классический наряд барышень Древней Руси был длиной в пол. Для его пошива применяли шёлк. Летник имел оригинальное украшение у самого горла. Аристократия носила изделие, декорированное вышивкой из золота или жемчуга. Ворот летника украшали ожерельем.

В холодное время года дамы облачались в длинные шубки, украшенные мехом. Характерная черта изделий – декоративные рукава. Они считались символом роскоши, поскольку элемент не отличался высокой практичностью.

Чаще всего руки продевал в прорези, расположенные под рукавами. Для согрева ладошек использовали муфту, украшенную снаружи и внутри оторочкой из меха.

Важную роль в одеянии девушек играл головной убор. Дамы, связанные семейными узами, в обязательном порядке прикрывали локоны, даже находясь в избе. В обычные дни для покрытия головы использовали волосник или повойник, сверху повязывали платок яркой расцветки.

В летний период славянские девушки носили венчик (широкая тканевая плоска, декорированная длинными ленточками разных оттенков). С наступлением холодов им на смену приходили меховые шапки. Но национальный костюм русского народа до сих пор ассоциируют с кокошником. Это головной убор в форме опахала. Его обильно украшали, поэтому кокошник становился главным элементов в наряде.

2.3 Сарафан

Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До
начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время
сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный
термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на
плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло
от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног. Первые упоминания об
этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где
о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной
одежде с длинными рукавами» .

В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал
повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой
цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан
на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов
ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные
сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.

Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в
каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы
можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная
с самого древнего.

Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под
названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип
сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана
формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или
прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим
нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные
клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани — красного сукна, черной
и синей шерсти домашнего изготовления, — а также из белого и синего холста. Такие
сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота,
проймах и подоле.

Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на
всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник,
азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани
(в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку,
присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой
лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для
шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал
популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились
из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то
время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка,
парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди
нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.

Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом
круглого сарафана — сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая — это
пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая — лиф с узкими
лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к
пышной юбке.

Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и
высокую юбку (под грудь) без лямок.

Коротко охарактеризовав основные типы сарафанов, бытовавших
на территории нашей страны к концу ХIХ в., рассмотрим какие существовали в
Прикамье.

В Прикамье отмечено несколько разновидностей сарафана. Наиболее
ранним видом сарафана следует считать «глухой» сарафан, в ранних
вариантах — туникообразного покроя. В XVIII — XIX вв. наиболее распространенным
типом сарафана был косоклинный сарафан.

Кроме сарафана, в Прикамье почти повсеместно для обозначения
этого вида одежды употребляли слово дубас. Этим термином преимущественно
называли более старые виды сарафанов, чаще всего косоклинные или выполненные из
домотканного холста. «Письменные документы сообщают, что до XVII в. сарафаны
и дубасы различались только материалом, дубасы шили из крашенного холста, а
сарафаны из покупных тканей. Праздничный сарафан отделывали лентами и кружевом
и носили с рубахой из очень тонкого холста, а те, кто имел возможность, — из
покупных тканей. Наиболее ранним у народов Прикамья был глухой сарафан — дубас.
Старые дубасы шили косоклинные, с передним швом во всю длину и широкими
проймами. До сегодняшнего дня дубас сохранился только у старообрядцев как часть
молельного костюма, и шьют их сейчас из темного сатина» .

см. также

Можно ли использовать на даче и в огороде?

Из чего состоит женский костюм?

Женский национальный костюм гораздо красивее и интереснее мужского.

Основные части комплектов пришли из Древней Руси. В женском национальном костюме заложены представления того времени о женской красоте и семейных ценностях.

Силуэт прямой или расширенный вниз, подчеркивать фигуру было не принято, для национального комплекта характерна многослойность.

Женский костюм различают по назначению:

  • повседневная одежда изготавливалась из хлопка, льна и шерстяной ткани, включала в себя до семи предметов;
  • в пошиве нарядной одежды использовались бархат, парча, хорошего качества шерсть. Праздничный женский комплект одежды мог состоять из двадцати предметов. Такие вещи стояли дорого, тщательно украшались, одевали по особым праздникам и в церковь. Нарядные комплекты хранили в сундуках, лучшее передавали по наследству.

Сарафанный комплект

Основой северорусского костюма служила рубаха, её шили из льняной и хлопковой ткани. Низ рубахи, рукава и горловина украшались вышивкой. Вышивка была скромнее для повседневной рубахи, а праздничная рубаха обильно украшалась вышитыми мотивами.

На рубаху надевали сарафан. Сарафан – одна из характерных деталей русского национального комплекта. В переводе с иранского означает «одетый полностью». Поверх сарафана подпоясывались красивым поясом и передником. Носили на Руси распашной сарафан с вышивкой по краю полы и застёжкой на пуговицы.

«Круглый» сарафан не имел застёжки, иначе его называли «прямой» и появился он гораздо позже распашного.

Поверх сарафана в праздничном костюме крестьянки, одевалась нарядная душегрея. В верхней части она была собрана в мелкие складочки, к низу была широкой. Длина едва прикрывала талию. Шилась такая душегрея из дорогих тканей, парчи и бархата.

Зимний сарафан был из сукна, поверх одевалась тёплая душегрея, шубея, опашинь или телогрея. Тёплая душегрея простёгивалась ватой и украшалась меховой оторочкой. Дополняли наряд тёплые шерстяные чулки, шаль и тёплый головной убор.

Поневный комплект

Поневный комплект считается более старым, носили его в южных областях России.

Состоит такой комплект из длинной холщёвой рубахи и поневы.

Праздничный наряд и на каждый день

Понева представляет собой юбку. Различают глухую и распашную поневу. Состояла она из трёх полотнищ, богато украшалась ткаными узорами и вышивкой. Основой была шерстяная ткань «в клетку», подол и полотнище декорировались рядами вышивки или тесьмы. На талии поневу удерживал узкий поясок, гашник.

В деревнях был обычай «надевание поневы», означал он, что девушка теперь может быть просватанной.

Женские головные уборы

Головной убор не только защищал голову, но и мог рассказать о женщине многое.

Головной убор незамужней девушки состоял из лент и тесьмы. Волосы были частично открыты взору.

После замужества женщина надевала кику, поверх надевался платок убрус, волосы были полностью закрыты.

На праздники замужние женщины надевали нарядный головной убор – кокошник. Кика и кокошник предназначались для выхода в люди, дома женщина носила повойник (чепец) и платок.

Русский кокошник

Дополняли наряд нагрудные и шейные украшения. Такие украшения состояли из бус, цветной шерсти и бисерных нитей.

В нарядной женской одежде богато украшались даже пуговицы.

2.6 Головные уборы

Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.

Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец» .

Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.

Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector